四つ口拡張コンセントのせいなのか延長コードのせいなのか？！

発火、発煙してたらエラいことだったかと・・・
もらいものの「電気フライヤー」。
定格800W。（100V）

鍋の容量が大きいので、昔に買ったのより使い出があります。
注目点は消費電力「800W」。

これを使ったときは、ガレージ壁面の2口コンセントに
4口拡張コンセントを挿し、そこから延長コードで電気フライヤー
のコードまで伸ばしていました。

「4口拡張コンセント」は百均屋さんダイソー製。
延長ケーブルは、プラグに記された定格が「7A」。
5m長のゴム外装2芯キャプタイヤケーブル。
電線の太さは「0.75スケ」。

今日、片付けものをしていて拡張コンセントのクチと
延長コードのプラグが溶けて変形していることに気が
つきました。
真っ直ぐ挿さっていたプラグが、ケーブルの自重で曲がっ
てしまっています。
「あわや！」っという感じ。

　　拡大　　樹脂が溶けてプラグの先端が曲がっている
　　　　　　のが見える。


4口拡張コンセントの定格は「15A」。
負荷が800Wで、延長コードとそのプラグ部が
消費電流に対してちょい不足しています。

まず、プラグ部を解体。

プラグ部ゴムの外装に溶けた跡。
圧着した電線（素材は銅色）の根元部分が変色。

4口拡張コンセントを解体すると・・・


変形したところの樹脂が変色。



差し込むベロの所、左や右のに比べて開いているのが
見えます。

こういった事故の原因、ちょっとした接触不良。
接触抵抗を持つ部分が通過電流により発熱。
その発熱で樹脂や金属がゆるみ、ますます接触抵抗が
増大。
発熱がひどくなると、樹脂の変形や焦げにつながります。

今回、プラグを横から挿していたので、ケーブルの自重で
プラグの嵌合がゆるみ、斜めになってしまうことで、より状態
が悪くなったのでしょう。

しかし、「プラグのケーブル～プラグをコンセントに挿す～
拡張コンセントのプラグ先」この経路の抵抗を計ると、合わせても
およそ「20mΩ」。
圧着部も安定していますし、そんなにひどい値ではありません。
　　※発熱ワット数＝
　　　　　I x I x R　＝　約1.3W
もう10倍になれば「こらあかん！」になったのでしょうが、
ギリギリでセーフだったようです。
電気は正直です。
気をつけなければなりません。

※関連
・１００Ｖ延長コードのコンセントが発熱　（放っておいたら発火したかも）
・1A定電流電源回路 　←微少抵抗を測定
・CMOSのタイマIC LMC555を使った1A定電流電源回路

不幸なカメラを呼び寄せるチカラがあるのかも・・・

念願叶って昨日やってきた
・ミラーレスデジタル：OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II
と
・ズームレンズ：M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO


ちょいとお高い買い物です。

「暗いとこでもピント合うで～」

「フォーカス早いしエエやん」などと昨晩一杯やりながら
試運転してましたところ・・・
30分ほど経過したら不審な挙動に。
撮影直後に画面がブラックアウトして操作不能。
電源スイッチをOFF→ONしないと復旧しません。
あれこれ状況を試してみると、メカシャッターを使わない
「静音モード」だと正常。
メカシャッターの振動が悪さをしているような感じです。
　　※価格.COMでうだうだ言ってます。
　　　→https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=20568099/#22830077
オリンパスの阿波座サービスに持ちこむ予定。

※昨日(水曜日)、阿波座へ行ってきました。
大阪サービス、住所は阿波座ですけれど阿波座駅で降りたらエラい
遠いんでご注意を。
最寄り駅は四つ橋線の本町駅。
「シャッターメカ」を交換するとのこと。
できあがりは土曜日の朝。

※販売店からの申し入れで、今日の午前中に送られてきました。
ちゃんと直ったみたいです。
やっと写せる。


※不幸なカメラとの出会い・・・（リンクはちょっと待って）
・ミノルタ　Dimage7i
　　　撮像素子のリコール　　メインダイヤル折損
　　　修理失敗（レンズの組み付け不良）
・リコー GX100
　　　特定光源でのオートホワイトバランス不良
・パナソニック DMC-L10
　　　点滅光源下での露出不安定
・オリンパス　E-520
　　　手ぶれ補正機構の誤作動
　　　モードダイヤルの接触不良

スライドスイッチじゃなかった・・・

2019年7月28日：校庭キャンプ・きもだめし・・・終わってからツールを整備に出てきた「スライドスイッチ」、解体してみたらスライドスイッチャじゃありませんでした。
形状はスライドスイッチ。



レバー右と左で中央の端子が両端の端子と接触するはず。
しかし・・・解体してみると・・・

拡大↓


端子の中央が盛り上がっていて、これを支点にして接触子が動きます。
構造的にはトグルスイッチの亜流。
それにしてもひどい腐食。

普通、スライドスイッチといえばこんな構造のはず。
新品をバラすのはもったいないので、何かのジャンク品。

解体すると・・・

スライド接片が動いて端子と接触します。
やっぱ、これがスライドスイッチでしょ。

※関連
・2012年06月27日：自滅…防塵パッキンがぁ
・2013年09月01日：自滅…A7PSデジタルスイッチ
・2018年10月22日：タクトスイッチ接触不良
・2015年12月08日：んっ？　トグルスイッチが


※追記：中華製スイッチの腐食について

柴田さんから「電触ではないか」というコメントを頂戴しました。
私は「スカタンなフラックス塗布」を原因に挙げたいです。
例えばこれは「SUS材用」のフラックス。

これ、電子回路には使えません。　鉄材だと「泡」が出てくる。
電子回路用ではないものと知ってか知らずか、「塗ればハンダ付けが楽になる」っと液体フラックス（ハンダペースト）をスイッチ端子に塗布しているんじゃないかと推測。
３つの端子とも同じように腐食している理由にもなります。
ハンダ付けする前に、端子に刷毛でちょいっと・・・。

電線導体の腐食を見ることもあるんで、リード線のハンダ揚げにも使われていることがあるように思います。
40年ほど前になりますが、皮を剥いたリード線先端をそんな怪しい液体に浸してからハンダ壺に差し入れてハンダ揚げする作業を見たことがあります。
きっとこの「工法」が現代CHINAに受け継がれているんじゃないかと・・・

校庭キャンプ・きもだめし・・・終わってからツールを整備

小学校、夏のメインイベントが4年生を対象とした「校庭キャンプ」。
2000年から続けてますんで、今回で20回目。
私もおっさんになりました。
その中での一番が「きもだめし」。
21時頃から、真っ暗けの校舎を使い、4年生をいじめるため青少年指導員とPTAの皆さんが頑張ります。
※関連記事
2009年08月08日　きもだめし！#2
2009年08月07日　きもだめし！
その「きもだめし」で使うのがLEDの点滅目玉。
　　・点滅「目玉」増殖
これを「道しるべ」のため廊下に並べます。
もう一つの道しるべがボール状のLED点滅回路。
こちらは色を変えながらゆっくりと明滅。　（右の白い丸）


どちらも「年に1回」、きもだめしの時しか使いません。
今回のきもだめしではボール状LEDのが、9こあるうちの4コがアウトになってました。
電池を入れてスイッチをオンしても光らないのです。
現場ではどうにもできませんので、イベントが終わった今日、来年に向けて点検してみました。

電源は単4電池3本。
赤・緑・青のLEDが輝度を変えながらゆっくり明滅するというイルミネーションのおもちゃです。


『目玉のピカピカよりこっちのほうが雰囲気がある』との、皆さんの意見。
「ボールに見えるので、子供達に蹴られるおそれ」が・・・
っということで、下駄箱の上などに置くようにしています。

点灯不良の原因はスライドスイッチ。
スイッチが接触不良で電源が入らなかったのです。
対策はスライドスイッチを撤去して配線を直つなぎ。
さほど電流を食わないし、使い終わったら電池を外すしということでスイッチ無しにしちゃいました。



スイッチを観察してみると・・・

端子に怪しい緑色の付着物。
ハンダ付けしていない端子にも出ています。
使っているハンダが悪いのか、電子回路用では無いフラックス（ペースト）を使って組み立てたのか、中華製のおもちゃではよくある話です。
　　※明日、スイッチを仕事場に持ち込んで中の様子、スライド接点の状態を見てみます。

※続き：スライドスイッチじゃなかった・・・

ハンダゴテ折損！

ハンダ付けしていた同僚が悲鳴！
『びっくりした・・・ハンダゴテ、折れてもた』っと。

基板修理で、基板に乗った小トランスを外すため、基板の
ハンダ面側に曲げられた「ベロ」を外しているところだっ
たそうな。
コテにチカラを入れたらポキリっ。



白光 No.980 。
ターボスイッチ付き（20W→130Wに）のハンダゴテです。
ずいぶん昔のです。　何年使っただろう。

現行品はNo.984-1 。
「大物」のハンダ付けにターボ機能が必須なんで、さっそく
発注しておきました。

※関連
・ハンダゴテ：2007年11月15日
　　　↑
　　右から3本目のが同品種。

・ターボが効かない！：2013年02月13日
　　　↑
　　これの修理したコテ、同じような折損事故が起こってまして、
　　エポキシボンドで修理しています。

・ハンダゴテ寿命→新調: エアーバリアブル ブログ
　　　↑
　　同じのだ

FLUKE 87IV、抵抗レンジが安定しない

長年使っているデジタルテスター「FLUKE 87IV」。
　　（2000年に購入）
こんなトラブルにも遭遇しています。
・FLUKE 87IV、切り替えダイヤルが回らない！

さっき、このテスターを使っていて・・・
　　抵抗レンジがおかしい。
0.1Ω～0.01Ωの値が不安定なのです。

リード線の先端にミノムシクリップを付けたこんなプラグを
挿していました。



普通のバナナプラグよりちょいと短いんです。



これも、いつから使っているか分からないくらい古いモノ。
プラグをゆすると抵抗値が変化することから、これのバナナ皮部分
のカシメが緩くなって接触不良が起こっているのかと思い・・・
　・バナナ皮部分の隙間にマイナスドライバをつっこみ
　　広げてジャック側との接触圧を高めてみる。
　・バナナ皮部分と根元をハンダ盛りしてみる。



しかし状況は変わらずでした。

FLUKE 87IVの低抵抗レンジ：最小値0.01Ω
　　開放電圧：5.1V　　短絡電流：0.1mA

テスターのジャック部分に「大阪魂」をシュッシュしても変わらず。
大阪魂：モノタロウのパーツクリーナー

このケーブルを他のテスターに付けて短絡抵抗を計ってみても、
不安定なことはありません。
ということは・・・FLUKE 87IVがおかしい！

これの中を見るのはダイヤルのトラブル以来。



すると・・・



「プラス」の「V･Ω」ジャック部のハンダがあれれ？！
ハンダ割れしてる。
　　　※なんか最初からハンダ付けが良くないような・・・
　　　　ちゃんと流れてない。イモっぽい。
　　　　鉛フリーハンダだから？
　　　　他3つのところはもっとキレい。

プラスのジャックは、電圧レンジと電流レンジで赤色プラグ
を入れ替えなければなりません。
いちばん抜き差しが多いところです。
チカラもかかるし、それが原因かと。
ハンダ付けをやり直して解決です。
ついでにテスターの電池を新品に交換。

トラブルを気づかせてくれたこのテスターリード、プラグと
クリップはそのまま再利用ですが、赤黒の電線を新しくしておきました。
　　※被服を剥いた元の電線、きれいな銅色じゃなかった。
プラグとクリップにつながる部分のハンダ付けをやり直し、これで
すこぶる安定。

※FLUKE 87IVの直流最小電圧レンジは1μVを読めます。
　赤黒のクリップで、例えばピンセット（異種金属）の
　先端と根元を挟み（この状態では0.000mV）、片方の
　クリップを熱すると電圧が発生するのがわかります。

　黒クリップ側加熱でプラス電圧なら、赤側を温めると
　マイナス電圧が出てきます。
　ヒートガンを使って熱くすると「mV」桁の電圧が出て
　きます。
　まさに熱電対の原理。

※関連
・修理：温調機の熱電対

カラスの集会のせいで・・・

昨夕から今朝にかけて、どういうわけか近所一帯にカラスがいっぱい。
昨日の夕刻帰宅時、猪飼野橋交差点あたりでは近鉄電車高架鉄塔にほんといっぱいのカラス達が集会。
・・・きっとカラスが電車に衝突して、その「葬儀集会」でもしていたんじゃないかと想像・・・

その余波か、今朝もカラスが近所を飛び回っていたんです。
で、その休憩場所が我が家の50MHz・6エレ八木アンテナに・・・
5～6羽とまっていたんで「やばいな～」っと思ってたら・・・

今日の夕方に撮った写真。


ブームじゃなく導波器の先っぽに乗られたようで、4本のうちの１本が傾いてました。

※FM放送受信用アンテナがヨソ向いているのと同軸がバラけているのは、昨年の台風のせい。
　6エレ八木のほうが回転してしまったのです。

UJTの資料

UJTの使い方　　修理でおかしな挙動 の続き。
ネットを探しても、なかなかエエ例が見つかりません。
試験回路ではなく、実践的な応用・・・例えば今回のようにパルストランスを駆動してサイリスタをドライブするというふうな。
恥ずかしながら、UJT って自分で使ったことありません。

まずは、手元の資料の検索。
トランジスタ技術 から。
「UJT」で検索すると、２冊出てきました。　

・2002年11月号
　発掘！！あるある回路集<第11回>
　UJT，PUT，ネオン・ランプ，エサキ・ダイオードなど
　各種負性抵抗素子による点滅回路
　著者：藤巻安次

・1976年8月号
　負性抵抗の立場から見たUJTとPUTの実験
　著者：藤平 雄二

UJTとPUTに関し、なるほどの解説です。

※PUTの動作はわかりやすい。
　PUTは別装置の修理で何度も出会っている。
　トライアックやパルストランスの不良には当たるが、
　PUTの不良はめったにない。



もう一つ持っていたのがCQ出版のこの本。

　現場技術者実戦シリーズ［４］
　電力制御回路設計ノウハウ
　著者：在田 保信、森 敏、由宇 義珍
　初版　1985年2月1日

サイリスタやトライアックの使い方を解説しています。
そして、そのトリガー素子にUJTやPUTが出てきます。
例えば、　　　（※<>内は図のあるページ）

<p80>

<p105>

<p109>

<p122>


UJTの独特な記号のおかげで、本をパラパラめくりしても「おっ、ここにある」っと一目でわかりました。


ちなみにJISの回路記号とトランジスタ技術の記号が違うのはよく知られてますが、「PUT」を探すとJISにありません。
https://toragi.cqpub.co.jp/Portals/0/backnumber/2007/05/furoku/p047-065.pdf
ほんと？


※追記　　UJT画像検索

あれこれ見てますと、こんな感じでしょうか。


<E>だと、エミッタ電流が流れる様子が分かります。
ということは、元回路↓のようにB2側にパルストランスを入れるのではなく・・・


B1端子側に入れる方が、E-B1間に流れるC1からの放電エネルギーを利用できそうな気がします。


<p122>の回路でええやん、ということでしょう。
引っ張り出してきたUJTの使用方法、修理依頼先に伝えておきます。

UJTの使い方 修理でおかしな挙動

基板修理、置いてて（捨てずで）よかった古パーツ に絡んでこんな事態に遭遇。
なにせ古い設計なんで、サイリスタ：SCR（外部置き）の駆動にこんなのが乗っています。

NECの2SH23、ユニジャンクショントランジスタ。
これでSCRの駆動パルスを作っています。
パルストランスで絶縁して、外置きのSCRを駆動。

回路はこんなの。
Q1でパルス発振のon/off制御を行っています。


あれこれ修理（半固定ボリュームの接触不良など）を終えて最終確認している時、基板に2回路乗っているUJT回路のひとつのほうがおかしな挙動をすることを見つけました。
パルス発生状態(Q1がオフ)状態で電源をオンした時、発振しないことがあるのです。
5回に1回とか10回に1回という頻度。
うまく再現しません。
そんな場合でも、いったんQ1のベース電圧をHにしたあとLにすると発振を始めます。

UJTを交換しようにも2SH23の代替品なんで持ってません。
そこで・・・発振タイミングを作っている抵抗R3の値を変えてみることにしました。
周波数はR2+R3とC1の値で決まります。

すると・・・
　R3を470Ωまで下げると発振しない。
　750Ωだと、発振開始の最初だけ発振してすぐに停止。
　1.2k～1.5kΩだと安定して発振します。
「1kΩ」がきわどいところにいたようです。
　　※R3ではなくR4も気になるんですが・・・

発振の様子です。

↑はまともな時。
Q1のベース電圧が低下してコレクタがオフすると発振が始まります。
R3を750Ωにすると・・・


発振が途中で止まってしまいます。
何の条件なんでしょね。　　B1端子のR4の値が気になるところ。


UJT、この記事に出ています。
・今日の修理：溶接用ターンテーブル　　・・・2SH14


※UJTの資料　手持ちの資料から発掘

んっ？ へこんでる。

信号をつなごうとケーブル入れから取り出した両端BNCオスのRG-58同軸ケーブル。
そのBNCコネクタを見たら・・・中心ピンがへこんでる！


右側のは正常。
でも、左のはピンが出ていない。
接触はするようなんだけど、気持ち悪いので切断して廃棄。

※BNCコネクタの構造
※BNCとは

組み立て時、「ぎゅっ」と芯線を押し込むのが不足していたのか・・・


私が組んだんじゃない。