ヒートガンでIC(PLCC 44pin)のハンダ付けを外す

自分で作った(設計+製作)ものなら、壊れても
なんとか修理できるのですが、他人(他社)のだと
「修理をあきらめる」ということが、ままあります。

一般的に入手できる汎用部品だと壊れていてもなんとか
なりますが、プログラムしなければならないマイコン
がアウトだと、自分で作ったモノ以外はどうにもで
きません。

自分が作ったものでも、プリント基板に乗っていると
　「壊れたマイコンは捨てて基板を助ける」
という修理手順になります。
例えば・・・
　・2018年6月21日：失敗！　24Vを接触させてもた
　・2012年12月07日：面実装マイコンの取り替え

基板のパターンが傷まないようにマイコンを
取り外します。
マイコンは破壊してもOK。
新しいチップをハンダして新たにプログラムすれば
動き始めます。

今回の修理は、よそが作ったモノ。
回路図も書き込むプログラムの資料もありません。
あるのは
　　「どこかがおかしくなった部品取り用の基板」
これが何枚か。

修理を進める中、異常だと判断したのはマイコンじゃ
なくって「PLD」。
アルテラのEPM7064でパッケージがPLCC・44pin。
ソケットじゃなく、基板にハンダされてます。

手順とすれば、
　・修理中の基板からこのICを取り去る。
　・このICは死んでるので扱いは雑で良い。
　・しかし基板のパターンは痛めないよう注意して。
次に、
　・部品取り用基板からICを外す。
　・これは生きたままにしなくちゃならないので慎重に。
　・基板の状態はあまり気にしなくて良い。
こんなところでしょう。

同僚にもあれこれ相談。
　＠私　どうしたらええやろなぁ～。
　　　　古い基板、切ってもてICを外そか。
　＄同　ヒートガンでやってみ。
　　　　あんあがいうまいこと行くで～
　＠私　やったことない。
　＄同　熱し過ぎたら周りのチップ部品が先に
　　　　外れて飛んでいきよるで～。
　　　　紙でマスクを作ってICの上にかぶせるとか。
　　　　紙が焦げる手前かな～
　＠私　試しにクズ基板でやってみるわ～。

と、ヒートガンを使ってのIC外し、初体験。
こちらにあるのは白光のNO.882 。
旧製品ですが温調可能。
先端熱風出口を絞れるノズルアダプタを付けてあります。

いくつかのクズ基板を試してみました。
温度ダイヤルは1～6まであって、4あたりにセット。
『おいしくなぁれ。　おいしくなぁれ。』という
気持ちで加熱していくと、ポコッと(音はしないけど)
基板からICが外れます。
長めのピンセットを用意して、ICのカド・カドを持ち
上げる気持ちで良いでしょうか。
しかし、無理しちゃダメ。
無理に持ち上げるとパターンを痛めます。

さて本番。
　　※ICの周囲をマスキングテープでおおって
　　　おきました。

修理基板に乗ったアウトなICも、生かして取り外したいICも
うまく取り外しできました。
パターンの損傷もありません。
修理作業、無事に進行です。

小型プリンタの動作不良 FPC内で断線

単3電池4本で動くハンディ計測器。
　　　※なにを計るかはないしょで
小さな感熱プリンタが内蔵されているのですが、
「プリンタエラー」が出て出力できません。

本体側の回路図もないしプリンタの仕様もわからないしで
修理をあきらめていたのですが、プリンタをバラしたら
原因が判明。
プリンタから出ているFPC(Flexible printed circuits)が
断線していました。
20線のうち、4本がアウトに。


※拡大

 
あきらかに切れているのは3本。
さらに、その内側のも断線しています。

3本はプリンタの用紙検出用の反射型フォトセンサーからの
信号です。

この信号が返ってこないと、「紙無し」となってしまって
プリントできません。

もう1本は、プリンタの温度を見るためのサーミスタにつながっ
ているようです。
　　※本体マイコンのA/D入力に入っていた。
　　　対GND間の抵抗を計ったら10kΩくらい。
　　　指先で触ってると抵抗値が変化。

復旧は、FPC部で切れたこの4本の信号を本体側回路につなが
なくてはなりません。

まず、フォトセンサの3本はフォトセンサー基板部から
電線を直出し。
切れたFPCは無視で、別の電線を本体基板まで伸ばします。

しかし、サーミスタの1本は、サーミスタがプリンタ機構の
内部に入りこんでいるため、電線出しができません。
そこで、FPCを削って銅箔を出し、「細線をハンダしてジャンパ」
してみました。

これで、なんとかプリントに成功。

オペアンプの出力につなぐ大容量コンデンサ ほんとにいいの？

発振してないからOKで良いのかどうか・・・
先日の記事、修理案件 オペアンプ ICL7611  の回路を追いかけたら、
およそこんなことになっていました。


マイコンのA/D入力にオペアンプの出力や基準電圧、サーミスタでの
温度測定回路がつながっていました。

そのA/D入力それぞれに10uFというけっこう大きなコンデンサが
入っています。
外乱ノイズ防止とサンプリングによる電圧変動防止いうこと
なんでしょう。

気になるのはオペアンプの出力に直接つながっている10uF。
オシロで見ても発振はしていません。
入力に方形波を加えてもへんなリンギングは出ません。

出力とコンデンサの間に抵抗を入れておきたいところですが、
発振してなかったらOKということで良いのかなぁ。
位相回転で位相余裕とかゲイン余裕はどうなるんでしょうか。


過去記事を探すと・・・

・2017年9月11日：1/2Vcc生成回路のコンデンサ
・2017年9月16日：枯れた技術の伝承が・・・
・2017年9月17日：枯れた技術…　んっ！　枯れ過ぎた？

ということで。

オペアンプ ICL7611

修理案件で オペアンプICL7611 が必要に。

パーツボックを探しても見当たらず。
　「昔、何かで使ったよな～」っと、記憶の海(深海だ～)
からすくい上げると・・・
2008年01月14日：OPアンプ1石でできる簡易型静電気検出器
　　（トラ技1999年7月号に掲載してもらってます）

ユニバーサル基板にハンダしてあるんで、ここから外すわけにも
いかないし・・・
ということでネットを探したら 秋月電子通商 で発見！
とりあえず手配をを完了。

古いアンプですが、入力に保護ダイオードが付いているのが良。

 　　(ルネサスのデータシートから)

V-側だけでなくV+に向けてのダイオードが入っているんで、
外乱に対して、ちょっと安心。

※追記
製作した簡易型静電気検出器の回路
　　たまたま手持ちにあったICL7611を使ったという
　　記憶です・・・

MOS FET入力OP-AMPを使ってバッファしているだけ。
増幅はしていません。
乾電池2本の±電源で、センターゼロメータを振らします。
メータに表示されるのは静電気があるかないかだけ。
「何kVで帯電している」は分かりません。

「非常用ツール」としていつでも使えるようにしてあります。
　　・簡易型静電気検出器の解説

『ポンプが回ると制御回路が暴走！』の現象確認に使いました。

修理：オンボード・スイッチングレギュレータ回路

とある制御回路基板の修理依頼。
　　「電源が入らない」という故障内容。
AC100V供給のスイッチングレギュレータ回路が載っていて、
それが動いてません。
電源投入の一瞬だけ出力電圧が出るんですが、すぐにドロップ。

制御部回路に外から電源を加えるとマイコンや周辺が動き出した
んで、一安心。
電源部の故障だと判断できます。

長年稼働したスイッチングレギュレータ、故障原因のほとんど
がコンデンサの劣化。
AC100V入力の平滑コンデンサか出力段の平滑コンデンサ、これを
交換すれば動き始めることが多いかと。

でもダメでした。
どんな制御回路かと追いかけてみたら・・・
富士電機製の電源制御ICが使われていました。
型番が分かればデータシートが引っ張り出せます。
　　※便利な世の中です。

データシートのサンプル回路を見て「おっ」と気になった
のが、ICの制御電圧を供給している回路。
スイッチングトランスからダイオードを通って平滑して
ICのVCCに電源供給。
これを追いかけたら電解コンデンサが使われていました。






この小さなコンデンサ、これがアウトになってました。
交換で復活。
めでたしめでたし。

で、ここからが昔の話。
2018年9月20日：バッファロー WiFiルーター 「WHR-G301N」故障
この故障電源。
一次と二次の平滑コンデンサは正常でした。
この時の写真をよく見ると、もう一つ小さな電解コンデンサが
基板に載ってます。
この電源、ひょっとするとこれが悪かったのかも。
捨ててしまったんで、もう確かめられませんが、
今度、似たような修理が来た時は注意しておこうということで。

焼け跡にプリントパターンが見える

不二サッシ製電動窓開閉コントローラの修理依頼。
あらま珍しい「8749」で制御されていました。

　　　ケースへの刻印から1996年製のようでした

故障原因は、電源部の焼損。
　　過大な電源電圧が加わった？
　　100V仕様なのに、工事のミスか事故で200Vを
　　入れてもたのような？

ひどいのがモータ駆動用の19V系。
LM317の周辺が焼損。

51Ωの抵抗がはじけてます。

ガラエポの基板が焦げてしまって、アラまな状態に。

部品を外して様子を見ると・・・
抵抗の周囲に信号線が走っていて、そのラインもろとも
焼失しています。

焼けの巻き添えを食って、6本の信号パターンが断線していました。

このままではつなげないので、信号線の入りと出の場所
をチェックして、焼けた部分でつなぐのではなく、
出入りの元をジャンパーすることで対処しました。
同一面のつなぎは良いんですが、基板の上と下をつながな
ければならない信号がありました。
基板サイズがケースギリギリなんで、ジャンパー線は基板の
外を回せません。
そこで、スルーホールに入ったハンダを抜いて、できた穴に
ジャンパー線を貫通させるという手法で対処。

「うまく動いた」とメールを頂戴して、一件落着。
手強い修理案件でした。

マイコンやモータ駆動回路が生きていたんでうまく
いったわけでして。
マイコンの信号とパワー段がフォトカプラで絶縁されて
いたんが幸いしたのでしょう。

トルクスネジはキライ！

届いた修理依頼品。
ご自身で「修理に挑戦」ということで、ケースを開封する
のに「ネジを緩めようとした」痕跡が・・・

専用工具を使わず、イジリ防止用突起をよけて
マイナスドライバーを使って回されたようです。
無理したんで、突起が曲がっちゃっています。

こうなると、専用工具がネジ頭に入りません。
ナベ頭なんで「ネジザウルス」の出番となるんですが、
プラケースの端がじゃましてはネジザウルスは使えません。
結局、こちらでもマイナスドライバー。

修理後はこれは使わず、全数、普通のナベ頭のプラスネジに
交換しちゃいました。

修理：「特小」を使った給湯器リモコン

パナホームブランドの給湯器、そのリモコンの修理依頼。
　　本体型番：GJ-K24T1(PH)
特徴的なのが「無線」で制御。
通信に「特小」の電波が使われています。

故障の原因、大きく二つ。
DCコン回路が乗っていて、そのコンデンサがアウト。
そして、操作スイッチの接触不良。


たくさんあるスイッチ、四角の４つは生きていたんですが、
白丸のがのきなみアウト。

新品を入手して全数交換。

電源は単3電池2本。
昇圧回路が入っていて、そのコンデンサがアウトに。

液晶板と制御基板の間に特小モジュールが仕込まれています。

電源回路をちゃんと動くようにしたら、電波が出始めました。


・特定小電力 周波数
特小トランシーバとは異なる周波数。
テレメータ・テレコントロール用ってなってますね。

製造年ははっきりしませんが、説明書の日付が1999年5月。
長いこと使っておられます。
　　※給湯器本体の寿命が気がかり・・・

東芝の液晶テレビREGZA 37Z8000不調・・平手でボン

10年以上使っている東芝の「REGZA 37Z8000」。
一昨日の晩、このテレビを見ていた女房+息子が、
　「おとん。　テレビがあかん」
　「ジャギジャギなる」
　「電源入れ直してもあかん」
っと。　緊急事態宣言。
以前、同軸ケーブルの接続不良があったんで
そのケーブル回りを点検しても異常なし。
　　※ピピちゃんのイタズラ。
　　　ピピちゃん、三次元移動するんで高い所も
　　　関係なし。
　　　天井に這わした同軸の中継コネクタ、接栓部に
　　　突っ込んであるケーブル外装を咬んで、
　　　F型接栓のシールド側がゆるんで不安定に。
　　　「なんでこんなうまいこと壊すねん」と驚き。

画面の様子、信号レベルの低下で出るのとは違う
「ジャギジャギ」表示。　　（音は正常）
ハードディスクレコーダをつないでいるんで、
録画してあった番組を再生しても「ジャギジャギ」
で表示。
そして、機能設定するのに表示される文字もおかしい。
ということは、高周波系じゃなくテレビの映像回り、
表示系、液晶駆動系の問題と判断。

　　「アカンかもしれんけど、やってみるで～」っと
女房＋息子＋犬＋鳥の観客達に注意を喚起してから・・・
テレビの裏側外装を平手で「ボンボン」と何回か。

結果、・・・回復成功！！
とりあえずうまく映るようになりました。
テレビ外装の隙間から、ほこりがいっぱい出てきて大慌て。
『こんな昭和の修理方法でうまいこといくか～』と息子ども。
　　「どっかの接触不良くさい。　再発の可能性は大」
　　「次に起こったら、ケースを開けて中を見てみるわ」
ということで、一件落着。
さて、どうなりますか。

※フロント右下にある型番表示

修理：文化シャッターのリモコンSTX8901

以前に修理したのより古いタイプのようでした。
2020年5月 5日:修理：文化シャッターのリモコンSTX8901G

今回のは型番STX8901と「G」がありません。
基板の回路、プリントパターンも異なります。
　　※前に修理したほうのがキレい。

マイコンは動いているけど電波が出ないという症状。
水晶が発振していません。
　　※105MHzを3逓倍して315MHzの電波を出力。

水晶がアウトだとやっかいだなぁと思いながら、
発振用トランジスタを交換してもダメ。

その作業後、基板を曲げるあるいは基板をトントンする、
基板上の部品を強く押すなどすると、なにかの拍子に
発振するのです。
こりゃ、どこかの部品のハンダ付け不良か基板パターン
の断線しかけ、部品内部の異常か。
これらを疑い発振回路周辺部品をあれこれ触ると・・・
写真▼マークのコイルのハンダ付けが不安定なのを発見。



ハンダ付けをやり直すと安定して電波が出るようになり
ました。

ちょっと角度を変えて撮った写真（作業前の）を見ても、
ハンダ付けをスカタンしているようには見えないです。

でも、フラックスが残っていることから、コイル(白いの)
二つは手ハンダで後付けしたのでしょう。

　　※依頼先に返却して動作確認待ち。

※さまざまな電子機器、電子回路の修理依頼について：(有)アクト電子