グッと押したらオフするリミットスイッチ

スイッチ類の故障といえば、まずは接触不良。
バリエーションとしては、
　　押してもオンしない。
　　グッと押さないとオンしない。
　　オンしっぱなし。
あたりでしょうか。

今回の「リミットスイッチ」は、「グッと押したらオフしちゃう」
という症状。
「ベロ」を押さえるとオン。
ここまでは正常。
しかし、さらに押すとオフしちゃうのです。


「なんでやねん！？」のお笑い状態。

　　※状態を見るのに、うまいことバラせれば
　　　良いのですが・・・

リミットスイッチの構造　（横から見たところ）


「A接点：押してオン」しか使っていなかったんですが、
接点の固定部も可動部も汚れがありました。
電気的には使っていないB接点も同じような汚れなんで、
回路は関係なさそう。
　　・・・可動部をズリズリしたら、接触は回復。
ひょっとして、接点の接触じゃなく、可動部と
ハンダ付け電極の接触の問題だったかも。
バネのチカラで押さえられているだけだから。

型番からは「AgNi合金＋Auクラッド接点」となっています。

電池の液漏れ 電解液が基板のコネクタまで到達

液漏れしたアルカリ電池の電解液の漏出経路
　・電池のマイナス極から漏出
　・電池ホルダーのバネ電極
　　　　メッキ損傷
　・電池ホルダー端子
　　　　カシメ部損傷
　・ハンダされた電線の芯線を伝って
　　　　毛細管現象で上下関係なく浸透
　・その先の基板やコネクタ

今回の修理では、コネクタがアウトに。
単3電池が4本。




プラグ側もひどいことに


コネクタが黒化。
プラスとマイナスが接近していたためなのか、
電池電圧が加わって発熱、炭化したの？

電池ホルダー側


マイナスの黒線から漏出

※漏出電解液が電線を伝う

・2020年9月4日：NEC製照明用リモコンRL12

「おもちゃ病院」の修理ではけっこう頻繁に起こっています。
　　　（写真がない）

液漏れは突然に トイレから息子の悲鳴…「流れへん！」

消費期限内の電池でも液漏れします。

作業後に電圧を計ったら、液漏れしたほうが1.19V。
大丈夫だったほうが1.20V。　(4.7Ω負荷で)
まだまだエネルギーを残しています。　（半分はあるぞ）
　　※無負荷だと1.3V以上

TOTOのウォシュレット用リモコンが動作せず。
トイレから長男の悲鳴が！っという流れでした。


単3電池2本使い。
片方のマイナス極(壁に取り付けた状態で下側)から漏出。
+/-、わたりの金具がアウトになってました。

何か代品は・・・生きている電池ホルダーから外すのも
もったいなぁっとパーツボックスを探すと、
タカチの電池バネ電極「IT-3W」 の買い置きを発掘。

そのままでははまりませんので、切断して中間をジャンパ。

無事に修理完了。

次男が帰宅するなり・・・「やってもた～ 助けて～」

助けてっといっても、命に関わるようなことじゃありません。
「おとんやったら・・・なんとかなるわなぁ」というのがこれ。

2芯のキャブタイヤケーブルが断線。

その原因。
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丸ノコで作業中、自分の刃で電源コードを切ってしまった
というお笑い状態。

「バチッ！」と言うたっと。
そりゃ火花も出ます。

切断位置が丸ノコに近かったんで、短い部分を捨てて、
残りのケーブルを丸ノコ内部で接続。
ちょい短くなるけど、途中で中継つなぎにするより間違い
ありません。

トラブル案件、一件落着！

ゴーグルに付いたLEDランプが接触不良

女房が勤める歯医者の先生からのHELP。
「ルーペ付ゴーグルに付いたLEDランプが接触不良になって困っている」と。
ゴーグルの中央に取り付けられたLEDランプ、そこからのリード線がL字型プラグを通して腰に付けるバッテリーパックにつながります。

φ3.5mmのステレオプラグが使われていました。
この根元が切れかけていたのです。
　　※すでに切れていて、電線を押しつけると
　　　つながって光るという状態。

電線を切ってみると、3極のステレオプラグですが、使われているのは2本。
プラグから出ている赤・黒のリード線、その黒のほうがアウトでした。

手元にL型のプラグが無かったので、ストレートのプラグ(金メッキだ)に交換(ハンダ付け)して作業終了。

三和シャッター無線リモコン RAX-330 パターンが溶けてる

三和シャッターの無線リモコン、RAX-330やRAX-110の修理を
承っていますが、故障原因で多いのが「電池の液漏れ」。
　　※さまざまな電子機器、電子回路の修理依頼について
　　　　　　　↑
　　　　　ここを探してもらうと過去の修理状況が　

修理の基本、まずは「見た目」。
電池の液漏れだと電解液による腐食です。
電池ホルダー部の電極がアウトになるだけでなく、制御回路も
ダメージを受けます。
プリント基板のパターンだけでなく、スルーホールが「腐って」
いたり、抵抗やトランジスタの足が溶けてる。なんてことも。

今回の修理ではこんなことが。
主要な部分を手直しした後、何気なく灯りに透かして見た
プリント基板。

それが・・・　「これは、なに？」「天橋立？」状態に。

基板を上から見ると、部品にはさまれていて色も同化。
気が付きにくい状態です。

たまたま透かして見たから異常事態を発見。
液漏れ痕を拭ってみると、パターンでつながっていたのは
ほんのわずか。

この「天橋立」になったパターン、あやうく見逃すところでした。
　　※切れてはなかったんで、回路は動いてました。

ヒートガンでIC(PLCC 44pin)のハンダ付けを外す

自分で作った(設計+製作)ものなら、壊れても
なんとか修理できるのですが、他人(他社)のだと
「修理をあきらめる」ということが、ままあります。

一般的に入手できる汎用部品だと壊れていてもなんとか
なりますが、プログラムしなければならないマイコン
がアウトだと、自分で作ったモノ以外はどうにもで
きません。

自分が作ったものでも、プリント基板に乗っていると
　「壊れたマイコンは捨てて基板を助ける」
という修理手順になります。
例えば・・・
　・2018年6月21日：失敗！　24Vを接触させてもた
　・2012年12月07日：面実装マイコンの取り替え

基板のパターンが傷まないようにマイコンを
取り外します。
マイコンは破壊してもOK。
新しいチップをハンダして新たにプログラムすれば
動き始めます。

今回の修理は、よそが作ったモノ。
回路図も書き込むプログラムの資料もありません。
あるのは
　　「どこかがおかしくなった部品取り用の基板」
これが何枚か。

修理を進める中、異常だと判断したのはマイコンじゃ
なくって「PLD」。
アルテラのEPM7064でパッケージがPLCC・44pin。
ソケットじゃなく、基板にハンダされてます。

手順とすれば、
　・修理中の基板からこのICを取り去る。
　・このICは死んでるので扱いは雑で良い。
　・しかし基板のパターンは痛めないよう注意して。
次に、
　・部品取り用基板からICを外す。
　・これは生きたままにしなくちゃならないので慎重に。
　・基板の状態はあまり気にしなくて良い。
こんなところでしょう。

同僚にもあれこれ相談。
　＠私　どうしたらええやろなぁ～。
　　　　古い基板、切ってもてICを外そか。
　＄同　ヒートガンでやってみ。
　　　　あんあがいうまいこと行くで～
　＠私　やったことない。
　＄同　熱し過ぎたら周りのチップ部品が先に
　　　　外れて飛んでいきよるで～。
　　　　紙でマスクを作ってICの上にかぶせるとか。
　　　　紙が焦げる手前かな～
　＠私　試しにクズ基板でやってみるわ～。

と、ヒートガンを使ってのIC外し、初体験。
こちらにあるのは白光のNO.882 。
旧製品ですが温調可能。
先端熱風出口を絞れるノズルアダプタを付けてあります。

いくつかのクズ基板を試してみました。
温度ダイヤルは1～6まであって、4あたりにセット。
『おいしくなぁれ。　おいしくなぁれ。』という
気持ちで加熱していくと、ポコッと(音はしないけど)
基板からICが外れます。
長めのピンセットを用意して、ICのカド・カドを持ち
上げる気持ちで良いでしょうか。
しかし、無理しちゃダメ。
無理に持ち上げるとパターンを痛めます。

さて本番。
　　※ICの周囲をマスキングテープでおおって
　　　おきました。

修理基板に乗ったアウトなICも、生かして取り外したいICも
うまく取り外しできました。
パターンの損傷もありません。
修理作業、無事に進行です。

小型プリンタの動作不良 FPC内で断線

単3電池4本で動くハンディ計測器。
　　　※なにを計るかはないしょで
小さな感熱プリンタが内蔵されているのですが、
「プリンタエラー」が出て出力できません。

本体側の回路図もないしプリンタの仕様もわからないしで
修理をあきらめていたのですが、プリンタをバラしたら
原因が判明。
プリンタから出ているFPC(Flexible printed circuits)が
断線していました。
20線のうち、4本がアウトに。


※拡大

 
あきらかに切れているのは3本。
さらに、その内側のも断線しています。

3本はプリンタの用紙検出用の反射型フォトセンサーからの
信号です。

この信号が返ってこないと、「紙無し」となってしまって
プリントできません。

もう1本は、プリンタの温度を見るためのサーミスタにつながっ
ているようです。
　　※本体マイコンのA/D入力に入っていた。
　　　対GND間の抵抗を計ったら10kΩくらい。
　　　指先で触ってると抵抗値が変化。

復旧は、FPC部で切れたこの4本の信号を本体側回路につなが
なくてはなりません。

まず、フォトセンサの3本はフォトセンサー基板部から
電線を直出し。
切れたFPCは無視で、別の電線を本体基板まで伸ばします。

しかし、サーミスタの1本は、サーミスタがプリンタ機構の
内部に入りこんでいるため、電線出しができません。
そこで、FPCを削って銅箔を出し、「細線をハンダしてジャンパ」
してみました。

これで、なんとかプリントに成功。

オペアンプの出力につなぐ大容量コンデンサ ほんとにいいの？

発振してないからOKで良いのかどうか・・・
先日の記事、修理案件 オペアンプ ICL7611  の回路を追いかけたら、
およそこんなことになっていました。


マイコンのA/D入力にオペアンプの出力や基準電圧、サーミスタでの
温度測定回路がつながっていました。

そのA/D入力それぞれに10uFというけっこう大きなコンデンサが
入っています。
外乱ノイズ防止とサンプリングによる電圧変動防止いうこと
なんでしょう。

気になるのはオペアンプの出力に直接つながっている10uF。
オシロで見ても発振はしていません。
入力に方形波を加えてもへんなリンギングは出ません。

出力とコンデンサの間に抵抗を入れておきたいところですが、
発振してなかったらOKということで良いのかなぁ。
位相回転で位相余裕とかゲイン余裕はどうなるんでしょうか。


過去記事を探すと・・・

・2017年9月11日：1/2Vcc生成回路のコンデンサ
・2017年9月16日：枯れた技術の伝承が・・・
・2017年9月17日：枯れた技術…　んっ！　枯れ過ぎた？

ということで。

オペアンプ ICL7611

修理案件で オペアンプICL7611 が必要に。

パーツボックを探しても見当たらず。
　「昔、何かで使ったよな～」っと、記憶の海(深海だ～)
からすくい上げると・・・
2008年01月14日：OPアンプ1石でできる簡易型静電気検出器
　　（トラ技1999年7月号に掲載してもらってます）

ユニバーサル基板にハンダしてあるんで、ここから外すわけにも
いかないし・・・
ということでネットを探したら 秋月電子通商 で発見！
とりあえず手配をを完了。

古いアンプですが、入力に保護ダイオードが付いているのが良。

 　　(ルネサスのデータシートから)

V-側だけでなくV+に向けてのダイオードが入っているんで、
外乱に対して、ちょっと安心。

※追記
製作した簡易型静電気検出器の回路
　　たまたま手持ちにあったICL7611を使ったという
　　記憶です・・・

MOS FET入力OP-AMPを使ってバッファしているだけ。
増幅はしていません。
乾電池2本の±電源で、センターゼロメータを振らします。
メータに表示されるのは静電気があるかないかだけ。
「何kVで帯電している」は分かりません。

「非常用ツール」としていつでも使えるようにしてあります。
　　・簡易型静電気検出器の解説

『ポンプが回ると制御回路が暴走！』の現象確認に使いました。