電磁石の接触面の状態で保持力が変わるの？

2022年9月8日:飛んだ！　どこへ行ったぁ～　ここにあったぁ～
に絡むメカの修理。

修理メカには二つの電磁石が付いています。
　　※写真は修理後の


コイルの断線もなく、両方ほぼ同じ電流値。
ところが黄色側の保持力がえらい弱いのです。

電磁石で引っ張る相手はこんな金物。

　　※緑四角が磁石と接触する部分

メカの動作前、先端の四角い金具部分が、片方ひとつだけ
通電された電磁石にくっついています。

メカが動き、２つ同時に奥に引っ張られると、磁石が
通電してないほうは、そのまま引っ張られて先に奥に
引っ込みます。

磁石にくっついている方は、磁石で保持されているので、
少し遅れて磁石に打ち勝って解放され奥に行きます。
この微妙な時間差でメカの動きを制御するという仕掛け
になっています。

今回は、この黄色の磁石の保持力が弱くって、反対側と
ほぼ同時に離れてしまい、うまく制御できないという
トラブルが生じました。

メカの動きをスムーズにするため、清掃したり注油したり
してもだめ。

青と黄の違いを見ますと・・・黄色電磁石のヨーク先端と
引きつける相手側金物先端の表面が汚れていました。
黄色側の両方に何かが付着していたのです。

マイナスドライバの先でゴシゴシ。
溶剤を付けた綿棒でゴシゴシ。
最後は2000番の紙ペーパーでこすって表面を
きれいにしたら・・・回復！
　　※上の写真は作業後のもの

汚れが付着したとき写真は撮っていなかったので、
説明は難しいのですが、水垢のような感じ。
でも、けっこう固かった。
　　※水に溶けたカルシウムでも固着してたのか

ちょっとしたことなんでしょうが、磁石のチカラって
こんなに微妙なものなんだっと思い知らされた次第です。

※前の記事、飛んでいったスプリングはこのメカを
　奥に引っ張る機構にくっついています。


これ↓もこのメカの話。
・2022年9月22日：グッと押したらオフするリミットスイッチ

※「美和ロック」の磁気カード式ドアロック装置「MCL」。
　その修理依頼です。
　ほとんどが電池液漏れによるダメージ。
　そしてリミットスイッチの接触不良。
　磁気カード読み出し回路の異常もやっかい。
　今回のは、初体験で、原因が分からずたいへんでした。

直せるもんなら・・・とりあえず解体

仕事場に置いてあるのガスコンロ。
お湯を沸かすくらいでしか使っていません。
それの調子が悪い。
立ち消え安全装置」が働いてしまうようで、点火は
成功してもノブから手を離すと火が消えてしまうことが
多くなってきたのです。

パチッと点火させてから(電池無しのガスコンロ)しばらくノブを
持ったままにして点火用ガスを流していると、ノブを
運転位置に戻しても消えずに使えるという動きになって
きたのです。

何年使っているかわからんくらい前から使っています。
あらためて銘板を見ると「04.01」と記されてますんで
2004年製でしょうか。

とりあえず解体して中を見てみます。
M4のビスを2本外すと、上カバーが外れます。
料理するわけじゃありませんので、中は
キレイです。
　　「G」の痕跡もありませんし

センサーもそこからの電線も大丈夫そう。

センサーから出た2本の電線が「青・白」のキャップを被って、
「緑・白」のコネクタらしきものに入っていて、ガス点火、
遮断、ガス量調整機構につながっています。


緑部と白色部、「抜けるかな？」っと引っ張ってみましたが
1～2mm動くだけで抜けませんでした。
　　※非破壊取り出しできないようなものだったら
　　　壊してしまうかもしれないのでむちゃはせず。
　　　プラスネジを外したら取れるのかもしれませ
　　　んが、どんな機構になっているのか見たことが
　　　ありませんので、そのままで。

電気的な接続部はここだけ。
「緑・白」をグニュグニュしてから(コネクタだとしたら
接触を回復させたつもり)押し込んで、ガスゴムホースを
つないで試運転。
ちゃんと動くようになりました。

つぶしてエエもんなら「どうなってるねん」と探求しますが、
使えるのならまだ使いたいということで、今回はここまで。
中がもっと汚れていたら「新しいのに買い換えよ」となる
ところです。

ガレージPCのマウスが不調

・2021年5月18日：エレコム製ワイヤレスマウスの修理情報
この記事と同じマウスをガレージのPCで使っています。

少し前から、調子が悪い。
　　クリックがおかしい
　　ドラッグに失敗する
・2023年1月19日：「マウスが落としよる」・・・　なにそれ？！
と同じ症状。

そこで、スイッチ(3つとも)を交換。
中央ホイール部のスイッチは良好でしたが、
左右のはもろに接触不良が発生。
　　スイッチを外してから、3V電源10kΩ負荷で
　　接触状態を観察。

こんな波形です。

　　ダブルクリック。

　　もう一つダブルクリック

　　ちょんとシングルクリック

ドラッグしてボタンをオフする時のチャタリングが
悪さをします。
おかしいと思ったら早めの対策を。

※外したスイッチ


その中。


今回の交換で使ったスイッチはこの時↓
　・2010年11月24日：息子はトラックボール使い
　・2016年02月08日：息子はトラックボール使い#2
に買ってあったストック品。
　　　オムロン　D2F-01F
もう一つしか残ってないので、非常用に10コほど
買っておこうかしら。

※「D2F-01F」の最後の「F」は動作力の違い。
　　　F無　：　1.47N
　　　F有　：　0.74N
秋月で扱ってる。

7mm角コイルの2次側巻線が断線

三和シャッターの電波リモコンRAX-330。
スイッチの操作でLED(内部回路通電確認用)は
光るのに電波が出ないという症状。

追いかけたら7mm角同調コイルの2次側巻線が
切れていました。

足のハンダ付け、なにやらムニュムニュしています。
ひょっとして、断線の原因はハンダにあるのかな？

生野おもちゃ病院からのhelp!

「生野おもちゃ病院」 メンバーからの修理依頼。
　　ボタンを押したら『ワン、ニャン』と啼く
　　はずなんだが・・・
という内容。
ぬいぐるみ内に納められた回路で、単3電池2本で
動作。

片面基板でよく見るのがジャンパがわりに
タクトスイッチを使うという手法。
4本足のうち、つながっている2本をジャンパとして
使います。

ところが、何度もスイッチが押されるものだから、
その部分のパターンが断線。
今回は、それが電源ラインで、ここ以降の回路に
電源が供給されていませんでした。


下から電源が来てスイッチでジャンパ。
左上の回路に供給されるはずが切れています。

ハンダを吸えばパターン切れが見えてきます。
　　※カッターの刃でレジストを削って
　　　銅パターンを露出。


しかしこれだけじゃありませんでした。

左隣の別のパターンも断線。
黄色の点で示すように、基板そのものに「割れ」が
生じていました。
基板に乗った部品は大丈夫でしたが、パターンがアウトだと
動きません。

テスターの抵抗レンジで探るより導通チェッカーが
便利です。

肉眼で確認となると顕微鏡がいりますかな。

修理した装置が止まった・・・水晶発振回路

1月に修理した映像分配装置、動作不良で再修理です。
この時は単純に、「発振してないぞ」ということで、
「水晶発振子」がアウトになったんだろうと推測。
手持ち品に交換したら動き出しました。
同じ装置が再びアウト。

水晶発振部の回路、こんな具合。

実回路で使われていた抵抗、1005サイズで
抵抗値は記されていません。
テスターで計ったら、ICのサンプル回路どうりの
Rf値=100kΩが使われていました。

思えば・・・100kΩだと「ゲイン不足にならないか？」
っという心配が。
数MHz～10MHz台の水晶発振回路で使うRfは、なにも
考えずに「1MΩ」というのが普通です。

ということは・・・水晶発振子が悪いのじゃなくて
使っているRfが小さすぎて発振しないのかと想像。
Rfを1MΩに変えたら無事に発振しだしました。
　　※Rdも０Ω→470Ωに

寒いときに修理して、暑くなってアウトになったのか・・・
いじった後、キュウレイやヒートガンで冷却加熱して
もOKでした。
これで様子を見てもらいます。

※トランジスタ技術2017年3月号の
　別冊付録「アナログウェアNo.1」が
　水晶発振子の解説。

その中の「Q&A」に出ていた「Rf」の話を
ピックアップ。


「HCU」インバータでのゲイン、20dB(10倍)ほど
と記されていました。

セイコーインスツル製リチウム二次電池

今日の修理案件。
バックアップ用の電池がヘタってました。

型番を見るとセイコーインスツルの
リチウム二次電池「MS621FE」。

端子の形状+/-が同一方向。
基板に直ハンダされてます。

大きさもふくめて「おなじもん、手にはいるんか？」
っと調べたら・・・秋月で売ってました！

　・ＭＳリチウム二次電池　ＭＳ６２１ＦＥ　ＦＬ１１Ｅ

ちょいとびっくり。

アカンかったら、リード線を引っ張り出して、
手に入る似たような電池をブラ下げておこうか
と考えてました。

テスター落下事故で

秋月のアナログテスター「M1015B」 を買ったのが2019年3月。
今日うかがった修理現場でのこと。
制御盤の扉を開けて端子台の電圧を計っていた
時です。
テスターは制御盤内、水平に取り付けてある
ダクトの上に置いてました。
テスター棒の先をちょっと動かしたことで、
テスターリードが引っ張られてしまって、テスター
本体がダクトから落下。

リードで宙ぶらりんになるかと思ったら・・・
赤黒2本のリード線が両方とも断裂して、テスターが
盤の下まで落ちちゃいました。
　　「ありゃま」な状態に

テスター本体とテスターリードは抜き差しできる
構造なんですが、電線がプラグに入った所でほんと
にプッチン。


リード線の電線も外装被覆も切れてしまってました。
　　そんなに重いテスターじゃないのですけれど

復旧は、テスター外装に穴を開けてリード線を貫通
させ、プラグを使わないようにしちゃいました。

※プラグ部を割ってみると・・・


リード線の芯線はハンダ付け。
でも、絶縁外装は丸穴に通していただけ。
きっちりと押さえ込まれていたわけではありま
せんでした。
それで、落下のショックで電線が切れ、
外装がすっぽ抜けということでテスター本体
まで落ちてしまったとなったようです。

リード線出しが下方になった電池ホルダー

今日は電池の液漏れによる故障修理。

単3電池4本の電池ホルダーが、装置の中で
垂直方向に取り付けられていて、リード線が
下に向けて引き出されていました。
　　※電池はすでに外されていて、ある程度の
　　　清掃はしてありました。

<1>の電池のマイナス極から液漏れ。
漏れた電解液が隣に伝搬してプラス極の<2>も
ダメージ。
そして黒色リード線(マイナス側)の中を伝って
メスコネクタ<3>も腐食。
このコネクタが刺さっていた基板上のオスコネクタ
<4>もアウトに。　(<4>は基板から抜いて撮影)
隣の赤色電線側(+)もアウト。

拡大

あれこれと交換部品が出てきましたが、幸いなことに
<4>の乗った基板と基板上の部品は無傷でした。
　　※基板からコネクタを抜いて新品のを
　　　ハンダ付け。

回路には「電池の消耗警報」が付いているのですが、
LEDの点滅表示なんで気が付きにくいかも。
電子ブザーで操作音を鳴らしてるんで、電池の消耗警報も
音ですればと思うんですけれど。
ただ・・・電池残量を残しての液漏れということも
ありますんで、なかなかむつかしいです。

ひさしぶりの地域イベント

昨日はひさしぶりの地域イベント。
自作の10秒ゲームツールの出番でした。
　・ボコスカハンマー
　・ピコピコスイッチ
　・シャカシャカホイップ
それぞれ2台が出動。
子ども達など大勢の皆さまにいじめられました。

それぞれの最高点(画面下側のHi表示)を記録しておきます。

　・ボコスカハンマー　：　１４５点


　・ピコピコスイッチ　：　１５９点


　・シャカシャカホイップ　：　１５５点


１０秒間で得た衝撃パルスやスイッチの押し下げが
得点ですので、毎秒１４発や１５発の速度となります。

トラブルもありました。
　・イベント終了直前、ピコピコスイッチ1台の右側のスイッチ
　　が接触不良になってアウトに。
　　　　このスイッチ、押されるというより、おもいっきり
　　　　ドツかれていますんで。
　　　　「やさしく扱って」との申し出は無意味ですんで。
　・ボコスカハンマーの映像出力用RCAピンジャック(黄色)の
　　接触状態が悪化して映像が不安定に。

　
※ボコスカハンマーのRCAピンジャック
修理のため、ジャックをパネルから外そうとすると・・・
黄色の樹脂部で断裂してしまいました。



組み立ての時、固定ナットをきつく締めすぎていたのか・・・

２系統のビデオ出力を持っている回路だったので、
イベント中はもう一つの方につなぎ直して続行でき
ました。

「マル信無線電機」の「MR-599」というジャックです。


日本橋テクノベースの店頭では「MR-565」 シリーズの
ジャックが並んでいますが、これの場合、GNDにつながる
「ベロ」がネジ止め時、いっしょに回ってしまい、もう一つ
使い勝手が良くありません。

そこで「MR-599」あるいは「MR-699」なんです。
MR-599とMR-699、微妙に構造が違っていてMR-699の
ほうはGND端子も完全に絶縁できるようになっています。
今回のトラブルはMR-599のほう。
MR-599の固定ナットは9mm。
MR-699は10mm。
パネル加工の穴径も異なります。



部品箱にMR-699のストックがあったので交換しました。


MR-599は固定ナットにGND端子が接触して、
ケースが金属だとそこで接触。
MR-699は完全に樹脂が覆っていてケースのGNDと
分離できます。

※ピコピコスイッチ
スイッチがアウトになったのかと思ってスイッチボックスを
バラしたら・・・　接続線の断線でした。
コントローラとのつなぎにLANケーブルを使ったんで、
より線じゃなく単線。
単線をスイッチ端子にハンダした根元で切れてました。
スイッチの振動に負けたようです。

LANケーブルの単線の先により線をハンダして
ちょっと延長。
スイッチ端子にはより線をハンダしておきました。

・「ピコピコ・スイッチ」破損
・「ピコピコ・スイッチ」操作スイッチ部を新造